Pavés, dallages et briques

Bonjour,
Je vais bientôt m'attaquer à des décors contenant des rues pavées et je me demandais comment vous procédiez :
- Carte plastique + dremel sur un support type liège ou bois,
- plaque de l'épaisseur des pavés en Fimo ou milliput sur laquelle on trace et on travaille à la dremel ou autre objet pointu les joints de pavage dans le frais et après séchage ou cuisson,
- fabrication de petits cubes en fimo ou en milliput qui sont ensuite travaillés, usés et collées entre eux ?

Jusqu'à présent, je me contentais de la première méthode qui fonctionne bien sur du 28 et 54 mm, mais comme mes pavés seront pour des figs de 80 mm, le côté réaliste m'inciterait plus à utiliser la troisième méthode...

Vos avis sur la question ?

oui moi je pencherais pour la 3eme methode

perso j utilise des fois du balza epais"2mm" avec une couche de miliput retravaillée

J'aurais à faire le choix, la 2 sans hésitation ....

KING ARTHUR AU SECOURS!!!!

Pour le peu que j'y connais, surement pas la 1! Quelle surface de pavage? les routes seront elles bombées? J'opterai plutôt pour la solution FIMO

Hello Marc,

Idem que Dien :
- plaque de l'épaisseur des pavés en Fimo ou milliput sur laquelle on trace et on travaille à la dremel ou autre objet pointu les joints de pavage dans le frais et après séchage ou cuisson,

C'est ce que j'avais fait avec mon gardien JMD. En Miliput avec les joints dans le frais. Surpris du résultat. Quand c'est sec, avec un cuter, tu "pétes" des morceaux et ça fait des pavé "usés".

@+

nono

... je prendrais aussi la deuxiéme méthode ! solution qui procure le plus de souplesse tout en restant réaliste ! et finalement assez rapide a mettre en oeuvre !

Merci pour vos coms. Par simplicité, je crois bien que je vais partir sur la deuxième solution...

Lancelot a écrit:

Merci pour vos coms. Par simplicité, je crois bien que je vais partir sur la deuxième solution...

Mouais ou alors tu fait la technique "Dudu" : Carte plastique sur laquelle on trace son pavage, puis on découpe les pavés, puis on ponce et on gratte les pavés un à un. Et enfin on les recolle un à un sur son socle...

Sinon ta deuxième solution n'est pas mal non plus...

Bon Bruges 2010 à tous...
Que la réussite soit avec vous !!!

Dudu, c'est le dallage, qu'il fait comme tu indiques , quand le résultat recherché est plat.
Pour le pavage en 54 mms, c'est toujours délicat à réaliser car il faut allier rigueur et hétérogénéité. Les pavés doivent à la fois être tous pareils et tous différents .... Ils doivent être bombés et les intervalles ne doivent pas donner l' impression d' avoir été tracés en lignes droites, que ce soit dans le frais ou dans le sec.
Bref, c' est pas simple! Pour ma part, j'aurais tendance à recouvrir la surface (pas trop étendue, si possible) avec une bonne couche d'un mélange moitié green, moitié magic sculpt, laisser prendre une bonne demi heure , puis, à l' aide d'un outil taillé dans un plasticarte de 1 mm d' épaisseur, présentant un côté de 4mms aux arêtes adoucies au papier de verre, j' imprime les quatre côtés de chaque pavé, m' efforçant d' apporter de la variété dans mon action, tant dans l'intensité de l' enfoncement que dans la diversité de l' angle de pénétration.
La pâte déjà en bonne voie de polymérisation présentera une résistance favorable à l'obtention d'un bombé naturel. A ce stade, j'enfonce de petits élément de végétation dans les interstices inter pavaires.
De ci de la, j' ote un pavé et laisse un trou béant.
Après durcissement complet, la brosse à dents usagée entre en action, éraillant un peu la surface.
On peut maintenant brosser avec des pigments qu'un pinceau enduit d' essence fixera. Cette action peut aussi être différée et pratiquée après peinture.

Merci JP pour tes explications. Effectivement cette méthode paraît la meilleure d'autant que mon point d'interrogation porte justement sur ce "bombé" qu'il faudra donner pour plus de réalisme sur du 70 mm.
J'avais déjà réaliser un pavage sur le tirailleur sénégalais en Fimo mais cela avait trop "bombé" à la cuisson. Je vais donc le réaliser en milliput.
Merci à tous pour vos réponses.

Si tu ne peux pas utiliser un alliage adjoignant du green ( qui a un grand pouvoir "plastique" ,donc bombant ), laisse murir ton milliput au maximum ( une heure, voire plus) avant que de l' "imprimer" , il faut que le produit résiste sous l'outil et que l'enfoncement necessite un effort.

Merci du conseil car perso, jusqu'à présent, je travaille le milliput tant qu'il est encore souple et frais. Je trouve cela plus facile mais effectivement il a moins la mémoire des formes qu'on lui assigne.

pour faire court, le milliput s' affaisse tout autour de l'enfoncement tandis que le Duro résiste